Здравствуйте, уважаемые Дионоводы! Моя Машинка не заводится с первого раза. Уже поменяли свечи, топливный и воздушный фильтры. Остался фильтрик ТНВД и промывание форсунок (может, конечно еще что-то). Читала, что есть несколько способов промывки форсунок. Какой подходит для наших GDI? В Красноярске кто-нибудь промывал и если да - то где?

Есть два способа промывки форсунок: без снятия на стенде с подключением установки либо с разборкой и снятием форсунок.
Для GDI лучше с разборкой и снятием форсунок спец.жидкостью
ссылка
ссылка

Но со снятием естественно дорого. Поэтому можно попробовать Shumma, Lavr
ссылка

После чистки надо поменять фильтрик ТНВД: MD619962
А со второго раза заводиться либо из-за него, либо из-за фильтра в баке

Спасибо. Фильтр в баке уже поменяли. Поэтому методом исключения остались два варианта. Вот и думаю, что сделать в первую очередь - поменять фильтрик или промыть форсунки.

От простого к сложному - фильтрик поменять = 100 руб + 30 минут.

kata @ Сегодня в 12:51
От простого к сложному - фильтрик поменять = 100 руб + 30 минут.

+1

Фильтрик поменяли, у нас в Красноярске он стоит 150 руб., но Диша заводиться с первого раза все равно не хочет. Буду промывать форсунки

Tanya
Желтая лампа Check engine горит? И что значит не с первого раза? заводится, стрелка оборотов падает и глохнет?

Запуск двигателя зимой и не только...

У карбюраторных машин топливная смесь приготовляется в карбюраторе и потом по впускному коллектору уже поступает к впускным клапанам и дальше, при открытии клапанов, в цилиндры. При этом значительная часть топлива конденсируется на внутренних стенках впускного коллектора. С этим борются (подогревают коллектор), это вызывает перерасход топлива (при сбросе газа разрежение во впускном коллекторе увеличивается и часть бензина срывается со своего места, обогащая топливную смесь), но при этом есть одна особенность. Утром, перед запуском, весь впускной коллектор заполнен парами бензина. И, следовательно, после начала вращения коленчатого вала, в камеры сгорания сразу станет поступать обогащенная топливная смесь. Вот двигатель сразу и «хватает».

С впрысковыми двигателями сложнее. У них бензина на стенках во впускном коллекторе нет, поскольку топливо подается сразу на впускной клапан и тут же засасывается в цилиндр. Таким образом «запаса» на будущий утренний запуск не создается. И поэтому утром происходит следующее. Компьютер управления двигателем «видит», что вы запускаете двигатель (пришел сигнал от стартера и датчика оборотов) и что на улице холодно (сигналы с датчиков температуры) и он тут же «понимает», что происходит «холодный запуск».

Поэтому по его команде тут же все импульсы управления инжекторами увеличивает по ширине, с тем, чтобы в цилиндры подалось больше бензина, т.е. чтобы двигатель завелся. Как говорят наши автомеханики, включается программа «холодного пуска». Эта программа может быть (на старых машинах) реализована автономно (тогда будет отдельный инжектор холодного пуска и еще один датчик температуры, называемый датчиком холодного пуска) или программно (в этом случае при запуске компьютер через рабочие инжекторы подает дополнительный объем бензина).

Время работы программы холодного пуска (время подачи дополнительного бензина) зависит от температуры двигателя. Но речь идет о секундах. Так вот, что получается. Двигатель уже запускается, широкие импульсы на инжекторы пошли, а бензин в цилиндры не поступает. По той простой причине, что его давления в топливной рейке пока еще нет. И все из-за того, что весь бензин за ночь слился обратно в топливный бак. Это давление в топливной рейке уже через секунду топливный насос поднимет, но к тому времени программа холодного пуска может уже и окончится. Она ведь, чтобы не «залить» свечи зажигания и соблюсти все экологические нормы, длится буквально чуть-чуть, лишь бы обогатить смесь для запуска.

Таким образом получается, что двигатель с впрыском топлива, заводящийся сразу же с первой попытки, скорее исключение из общего правила. Есть, конечно, экземпляры, у которых обратный клапан в топливном насосе в отличном состоянии и давление бензина в топливной рейке за ночь почти не падает. Но для наших «пожилых» машин это такая редкость. Большинство же машин заводятся только после нескольких оборотов двигателя. А если аккумуляторная батарея слабая?

Исходя из вышесказанного, рекомендуется следующий порядок запуска двигателей с впрыском топлива. Особенно в утреннее, т.е. наиболее холодное время. Включается зажигание и только на пол секунды включается стартер. В принципе достаточно только «цокнуть» стартером. Дальше надо подождать секунды три, четыре. Дело в том, что каждый раз после выключения стартера (или остановки двигателя), компьютер, согласно встроенной в него программе, заставляет работать мотор топливного насоса еще несколько секунд. И вся топливная система автомобиля при этом прокачивается. И если в этой системе нет давления, оно тут же появится. «Цокнув» стартером, вы заставите топливный насос включиться на несколько секунд и поднять давление в топливной рейке. Включив же стартер, уже с целью запуска, во второй раз, вы снова включите программу «холодного пуска», но давление в топливной рейке уже будет. И холодный двигатель сразу (или почти сразу) запустится.

Таким образом, запуская двигатель в два (или в три) приема, вы сэкономите и аккумуляторную батарею и свои нервы. И не надо будет «доставать» мастеров в автосервисе своими просьбами отремонтировать двигателю систему холодного запуска. Не нравится? Тогда покупайте или мощный аккумулятор или карбюраторную машину. Или дизельную. Те тоже заводятся лучше, чем впрысковые. Если исправные, конечно.

Нет, Check engine не горит. Иногда заводится, стрелка оборотов падает и глохнет. А бывает, что и просто не заводится (обычно с утра).

У меня было так: к магазу подъедешь, заглушишь, потом заводишь, обороты падают, глохнет. Приходилось помогать педалью газа обороты держать секунд 10. На холодную с утра заводилась нормально. После чистки Дрос.заслонки - все прошло.
Вывод: глохнет на горячую - чисть ДЗ.
Еще неплохо бы почистить форсунки внешне ссылка
Тут основной нюанс - найти датчик коленвала, отключить, чтоб потом машина завелась.

Спасибо, Максик! Будем пробовать

Надо бы почистить форсунки со снятием , но у нас за данную процедуру ломят 7 уплей !!! Ну, а если принесёшь снятые, то всего 1 тысяча. Вот я и задумался - может самому снять и потом поставить ? Не в курсе кто нибудь - как до них добраться ? Неужели там и правда работ на 5-6 тыщь ? Спасибо !

я добрался . снял впускной колектор а под ним они .правда еле вытащил. да и колектор открутить --жесть

джамшут @ 3.6.2010, 1:34
я добрался . снял впускной колектор а под ним они .правда еле вытащил. да и колектор открутить --жесть

А можешь поподробннее про снятие коллектора ?

Я тут на форуме ссылка как и что делать

ссылка

Ну, а если принесёшь снятые, то всего 1 тысяча

ShrekAb, а почистить самому слабо?, раз уже снял, то считай основную работу как раз таки выполнил.

Да не слабо. Просто ультразвука нет . Да и диагностику по количеству подачи топлива не сделаешь сам нормально.

А диагностика по моему без снятия OBD сканером делается. Или нет?

Maksik @ 2.9.2009, 16:43
Тут основной нюанс - найти датчик коленвала, отключить, чтоб потом машина завелась.

Maksik, см. здесь
ссылка

Ну тут я не в курсе. Слабоват ещё. Может и делается. Просто при снятых форсунках на установке визуально как то виднее (и понятнее ) сколько в колбачки нальётся бензина.